Германия и её самая романтическая сторона

Описание:

Шёл дождь. Дорога, петляя между безлюдными утренними деревнями и полями, всё время вела вверх, в сторону темного леса. А там, среди вековых буков и дубов вдруг открылась большая лесная стоянка. Платная.

Дальше, к замку почти километр надо спускаться вниз пешком по крутому и извилистому спуску.

Обычно замки и крепости стоят на вершине или на склоне горы, и только Эльтц спрятан глубоко в долине маленькой реки Эльтцбах, которая делает петлю вокруг него, создавая природный окружной ров.

Увидеть его издалека невозможно. Лишь преодолев половину спуска, увидишь наконец вот такой сказочный вид.

По собственному желанию в такую погоду я сюда не поехала бы, но в это дождливое утро я была здесь с туристами. Они солнечного дня ждать не могли, так как на завтра улетали к себе в Атланту.

Когда вышли из машины, я заметила, что у всех на ногах были толстые походные ботинки. У меня — туфли. Будто я не знала, что даже самые большие зонты спасают от дождя только голову и плечи.

Все бодро шагали в сухой обуви, только я — в мокрой.

В этот день мои ноги промокали несколько раз, но домой вечером я вернулась уже с полностью высохшими туфлями.

Замок Эльтц расположен у подножия Айфельских гор, в трёх километрах от реки Мозель, и за всю свою почти 900-летнюю историю никем и никогда не был разрушен.

В 1157 году, будучи ещё маленькой крепостью, он был подарен Фридрихом Барбароссой Рудольфу Эльтцу. И сегодня уже в 34-м поколении замком всё так же владеет Эльтц — доктор Карл граф фон и цу Эльтц-Кемпених.

Замок Эльтц по сравнению со своими сверстниками был на редкость комфортабельным. Почти в каждом из его ста помещений есть камин. По всему видно, что его владельцы никогда не были стеснены в средствах.

Они и в самом деле были не просто графами, а занимали высокое положение, иногда очень высокое.

Более семидесяти представителей фамилии Эльтц были прелатами, то есть лицами высшего католического духовентсва, куда относятся кардиналы, епископы, генералы монашеских орденов, аббаты и аббатисы.

Двое из Эльтцев: Якоб в 16-м и Филипп в 18-м веке были курфюрстами, то есть имперскими князьями, а значит входили, а семёрку самых значимых людей империи, тех, кто выбирал императора, был освобождён от суда, чьи княжества не дробились и не делились и которые имели все возможные привилегии.

В начале 14 века три брата: Вильгельм, Теодорих и Элиас, женившись, разделили владения и сам замок на три части и назвали их по фамилиям их жён. Так появились Эльтцы — Родендорф, Рюбенах и Кемпених.

По мере роста семей, они достраивали и увеличивали замок. Благодаря совместно составленному Замковому уложению, где были записаны все правила их проживания, жили они в дружбе и согласии.

Интересно, что в средние века владельцам замков вменялось в обязанность предоставлять жильё и пропитание желающим остановиться в нём.

На срок до одного года! Небесплатно. К тому же плата должна была поступить еще перед заселением.

Тарифы замка Эльтц были расписаны со всей средневековой точностью.

С князя взималось 40 гульденов Майнцской валюты + 2 хороших арбалета + 2 гульдена часовому на воротах.

С барона или графа — 20 гульденов + 1 хороший арбалет + по 1-му гульдену двум сторожам.

С рыцаря — всего 6 гульденов + 1 гульден на двоих сторожей.

Теперь в замке кроме двоих кастелянов никто не живёт. Даже сам граф, по его словам, ночует здесь только изредка.

Жаль, что старые законы больше не действуют, а то я с большим удовольствием пожила бы пару дней в замке. По рыцарскому тарифу, так как хорошего арбалета у меня нет.

Когда последний посетитель покидает замок, а сотрудники, уходя домой, закрывают ворота, то наступает полная тишина. Слышен лишь шум ручья у подножья замка, пенье птиц в лесу и ветер, что гуляет высоко в горах.

Правила в замке нынче суровые. Прежде, чем открыть одно помещение для туристов, предыдущее закрывают на ключ, фотографировать и трогать какие-либо предметы срого-настрого запрещено.

С конца осени и до начала весны замок и вовсе закрыт. Тем больше желающих побывать в нем летом.

Дальше, согласно нашей программе, мы поехали в Кохем — столицу виноделия на реке Мозель.

Несмотря на непогоду, народу здесь было очень много, найти стоянку оказалось нелегко.

В маленьком живописном городке всё крутится вокруг знаменитого местного вина, его пробуют, пьют и увозят с собой домой. Чаще всего — это сами же немцы, изредка — голландцы и англичане.

Имперский замок стоит на стометровой высоте, и построен был примерно в тысячном году.

Но ему не так повезло, как Эльцу. Его несколько раз захватывали и разрушали, но в 1689 году случилось самое ужасное в истории замка Райхсбург и города Кохем.

Французы захватили город, взорвали замок, монастырь капуцинов и сожгли практически весь город.

Долгие годы Кохем лежал в руинах, камни от взорванного замка использовали на восстановление жилых домов.

Прошло 180 лет.

И вот однажды коммерсант из Берлина, Луи Равене оказался в городе, увидел руины замка и неожиданно для всех купил их. За чисто символическую сумму.

Восстановление с использованием чудом уцелевших чертежей, длилось почти девять лет, после чего замок стал летней резиденцией семейства Равене.

В 1942 году его сын вынужден был продать замок министерству юстиции, которое устоило здесь юридическую школу.

После войны она превратилась в школу управления, а в 1978 году город Кохем выкупил замок за 664 тысячи DM и устроил там музей, который открыт и сегодня.

Мы поднялись к замку, осмотрели его и роскошные виды сверху на город и виноградники на склонах, а внутрь решили не ходить.

Когда центр Кохема становится совсем многолюдным, и на террасах кафе и ресторанов нет уже ни одного свободного столика, всегда есть возможность перейти на другой берег Мозеля.

С той стороны виды и фотографии города гораздо лучше, и найти свободный столик прямо на набережной в ресторане Am Hafen нам всегда удавалось.

В этот раз тоже.

За два десятка лет этот ресторан несколько раз менял названия и хозяев. Но это никак не сказалось на качестве еды, ценах и даже белые крахмальные скатерти, как и прежде лежат на столах. Только салфетки теперь стали бумажными.

Обычно молодое мозельское вино, которое еще бродит, пузырится, и едва достигло четырёх градусов, пьют на винных праздниках уже в последние выходные августа, а в этом году его нет даже в начале сентября. Виной всему холодное лето.

Виноделы говорят, раньше середины сентября оно еще не появится.

Будем ждать.

Погода окончательно наладилась, и мы поехали вдоль Мозеля, любуясь тихой, гладкой и извилистой рекой, ровными рядами виноградников, уходящих высоко в небо по склонам гор.

Байльштайн находится на правом берегу, на наружной стороне большой петли Мозеля.

Мы оставили машину на левом берегу — напротив, откуда открывается прекрасный вид на романтическую «Дикую розочку на Мозеле».

Байльштайн — живописный, лучше других сохранившийся, средневековый городок. Постоянных жителей здесь меньше 130-ти человек!

Уже многие столетия, зимой и летом с одного на другой берег Мозеля здесь ходит паром. Меньше, чем 130 лет назад он был единственной возможностью попасть в Байльштайн.

С одной стороны у него — Мозель, с другой — горы. Ни набережной, ни дорог ни с какой стороны сюда тогда не было, а паром был всегда.

И хотя можно подъехать и припарковаться у самого городка, мы ради того, чтобы прокатиться на пароме и сделать фотографии, где Байльштайн как в зеркале отражается в водах Мозеля, выбрали речную переправу, заплатив за билеты туда и обратно по 3€.

Живописный Байльштайн получил городской статус со всеми вытекающими преимуществами уже в 1309 году, а самые первые письменные упоминания о нем относятся к 1268 году.

Первыми владельцами, а возможно и основателями его были Браунсхорны.

С 1363 года его новые хозяева носили имя Виннебург, а ещё через 300 лет здесь стали жить, любить и умирать Меттернихи.

С тех пор замок носит их имя.

Последним Меттернихом, что являлся его владельцем, был самый известный из всех Меттернихов: князь Клементс фон Меттерних, дипломат, политик, государственный деятель, который 38 лет был министром иностранных дел Австрии, главный организатор и председатель Венского конгресса, руководивший на нем политическим переустройством посленаполеоновской Европы.

Интересно, что женат был князь три раза, а в списке его «официальных» возлюбленных стоят самые известные женщины Европы, среди которых: жена князя Багратиона — в девичестве Екатерина Скавронская, сестра Наполеона и жена Мюрата — Каролина, Дарья фон Бенкендорф, а также герцогиня Саган.

На старых улицах Байльштайна было снято 15 фильмов, что принесло ему ещё больше популярности.

Все отели и рестораны здесь ютятся в старинных домах и носят необычные названия: «Старая таможня», «Монастырская гора», «Старая крепостная стена» или «Клаппенбург».

Не все знают, что «klappen», то есть стучать в специальные деревянные колотушки должны были в далёком прошлом жители того дома, что теперь называется «Hotel Klappenburg», всегда, когда выходили на улицу.

Дело в том, что в этом доме жили прокаженные, и стуча колотушками, сигнализировали прохожим о своём приближении.

Мы поднялись к Монастырской церкви Святого Иосифа, где в алтаре с младенцем Иисусом на руках стоит не Дева Мария, как все привыкли, а Иосиф.

Но главной фигурой здесь уже много столетий остаётся, привезённая из Испании, чудотворная Чёрная Мадонна.

Отсюда вниз ведёт Монастырская лестница, 108 ступеней, которая благодаря старому немецкому кинематографу давно стала местной достопримечательностью.

Удивительно, что в таком мини-городке уместились две церкви, монастырь, бывшая синагога, которая сейчас продаётся, замок, штук 10 мини-отелей, ресторанов, кафе и причал для круизных теплоходов, делающих здесь остановку на 1–2 часа. При этом туристов здесь в разгар сезона видимо-невидимо.

Мы же после обильной пробы вин на маленькой винодельне в Эрнсте вошли во вкус и заказали напоследок по такой винной дощечке.

После чего, решили пройти на набережную через отель-ресторан «Lipmann», что виден за бокалами с вином.

Оказавшись на террасе, не удержались и присели за столик на чашечку кофе, только ради того, чтобы насладиться вот такой панорамой и продлить еще немного удовольствие от Байльштайна.

Паром увёз нас к машине на другой берег и мы, слегка навеселе, позвякивая бутылочками в багажнике и пытаясь упорядочить впечатления, поехали обратно.

Этот день, так пасмурно начавшийся и так солнечно, вкусно и весело завершившийся, останется приятным и добрым воспоминанием у меня и, надеюсь, у остальных тоже.